导语：个性化品牌标识在时尚界沉寂多年后，再度王者归来。不管是运动衫、T恤衫还是手包，设计师重新找到了让消费者毫无顾忌沉湎于自己心仪品牌的方式————大用特用讥讽意味十足的标识。
个性化品牌标识在时尚界沉寂多年后，再度王者归来
“个性标识的回归，尤其是那些略带讽刺意味的标识，如今可谓正中时尚要害，”《奢华：奢侈如何失去其光泽》(Deluxe: How Luxury Lost Its Lustre)一书作者戴娜-托马斯(Dana Thomas)说。“不管是音乐界还是时尚界，年轻的创作者都向上世纪80年代寻求创作灵感，那是标识首度狂热的年代……如今的新标识更具浪漫情调、更为 温情脉脉、甚至更具幽默感————它们历经时代洗礼，得以成功积淀下来。我们都对此既感到一丝厌烦，又变得更为睿智。我们当时全盘接受；如今我们又极尽讥 讽之能事。”
美籍华裔设计师王大仁(Alexander Wang)是这波新标识运动的引领者，他用激光切割法把自己名字印在今年春夏季的皮草裙、T恤衫以及短裙上；在唐娜-凯伦(Donna Karan New York, DKNY)的时装中，粗体字母的名字不断出现在其设计的运动服、短裙、羊毛衫以及带风帽的厚夹克上；马克-雅可布(Marc Jacobs)最后为路易威登(Louis Vuitton)设计的时装，一开场亮相的就是名模埃迪-坎贝尔(Edie Campbell)，马克-雅可布用史蒂芬-斯普劳(Stephen Sprouse)设计的Vuitton字体装点她的时装。伦敦时装周(London Fashion Week)设计师纳西尔·马兹哈尔(Nasir Mazhar)推出的2014秋冬季时装首秀，设计灵感就来自上世纪90年代的公司TLC，他在时装上印满了自己的名字。过去四个时装季，高田贤三 (Kenzo)将自己名字与老虎图案印至自己设计的羊毛衫、帽子、手包以及钱包上——时尚拥趸们对此爱不释手。
授权的“品牌劫持” (“brand-jacking”)是业界另一心照不宣的行径。布莱恩-利希滕贝格(Brian Lichtenberg)设计的印有“Homies”与“Féline”字样的运动衫及T恤衫(分别模仿爱马仕(Hermès)的图样与Céline的字 样)热销不止后，其它品牌也如法炮制，利用颇为忌讳的山寨文化。去年11月，音乐家MIA与范思哲(Versus Versace)合作推出了胶囊系列时装，其设计灵感就来自市场上的范思哲仿版时装。
更多仿冒名牌标识出现在Ashish的2014春 夏季时装周上，其中就有用可口可乐(Coca-Cola)英文纹饰字样点缀的亮片装。杰瑞米-斯科特(Jeremy Scott)为今年秋冬季推出的Moschino系列中，则对麦当劳(McDonald’s)、好时(Hershey)以及卡通人物海绵宝宝 (Spongebob SquarePants)等大众品牌形象作了戏谑化处理；而安雅·希德玛芝(Anya Hindmarch)设计的时装则借用各种家居用品的图样。
尽管到目前为止，颠覆“奢侈品牌”标识的想法显得有些虚情假意；但这种冷嘲热讽的做法能让消费者大获其利，而且可以堂而皇之地把印有粗字体标识的时装穿出来。
“我们看到消费主体是三四十多岁的女性，她们把个性标识与高档大气及含蓄低调的单件装进行混搭，”Net-a-Porter采购总监本-马修斯(Ben Matthews)说。“有趣的是：印有标识的时装也是年轻人出手购买该品牌的原因。而且，对于我们这些对标识首度痴狂的时代记忆犹新的人来说，这些印有 标识的时装给人某种怀旧感。它与这几个时装季T型台上时装转向运动服与街装紧密关联。”
纽约时装学院博物馆总监Valerie Steele说： “这也与当前比较热门的‘高低端混搭’的理念相契合。”比方说，Céline与路易威登都借用了著名的大地(Tati)印花(与法国廉价商店大地完全同义)。”
图片分享应用社交网站Instagram的兴起，也大大推动了这种流行时尚。最新的标识浪潮(粗体字母，往往很艳丽)非常适合社交媒体，而且可能完全就 是为社交媒体量身打造的(真让人哭笑不得)。通过设计出能相互分享以及充分认可的时装，各大品牌得以不断在网络空间攻城略地。
有些品牌 则想方设法发挥自拍的影响力。比如说，今年二月份，卡尔文-克莱恩(Calvin Klein)在上世纪90年代经典款内衣CK underwear的腰部印上标识后，发送给了名模肯达尔-詹娜 (Kendall Jenner)、米兰达-可儿(Miranda Kerr)以及反男士(The Man Repeller)博客大V利安德拉-梅丁(Leandra Medine)明星大腕，请他们穿着自己印有卡尔文-克莱恩品牌标签的时装进行自拍。自那以后，成千上万的卡尔文-克莱恩拥趸加入了自拍大军，并把自己的 自拍照上传，詹娜的自拍照在短短三天内就获得了超过百万的“点赞”。
在这波新的标识狂潮中，虽说有些玩世不恭，但究竟还有啥新的亮点？ 上世纪60年代，安迪-沃霍尔(Andy Warhol)运用《金宝罐头汤》(Campbell's Soup Cans)及可口可乐丝网版画，率先评论标记品牌无处不在的现象。自上世纪80年代风靡以来，全球奢侈品牌标识第一次被嘻哈艺术所占用，不断被艺术界解构 与模仿的同时，转过来又被奢侈品界所“借用”。
“对我而言，这又是昨日黄花，已经毫无新意了，”伦敦百货店Liberty总经理埃德-伯斯戴尔(Ed Burstell)说。“过去几年，酷派及秘而不宣的标识引用早已存在，我认为如今只是改头换面而已。”
斯蒂尔补充道：“各大品牌如意算盘各不相同————时装中运用讽刺性标识已显出审美疲劳。各大品牌这么做如同走钢丝。标识引用如果太局限于时尚圈内，俨 然快成同舟共济的共济会(Masonic)了；标识引用如若太过随意，每个人都唾手可得，那么酷派感就无从说起了。关键是如何取得均衡点。”
